我开始写这篇文章的时候，距澳洲之行已有三个月之久。澳洲的山火正肆意蔓延，十亿野生动物葬身火海，我们刚刚去过的许多地方也不能幸免。山火本是自然现象，今年已形成了一场灾难，让人无比痛心。

澳洲是一个可以一来再来的地方。对于我来说，这里不在于著名景点打卡，而在于丰富的自然资源、原始的徒步路线和随处可见的野生动物。澳洲这么大，第一次应该去哪里？东部沿海、大堡礁和南澳是人们去得最多的地方，广袤的西澳、中部、塔斯马尼亚应该算作进阶。初次拜访，于是选择了南澳这个传统路线。抛弃所有的城市，去渺无人烟的地方寻找野生动物的踪迹。如果你和我一样热爱自然和动物，这条路线也许会非常适合你。

Day1袋鼠岛第一天：水鸟天堂

行程：成都—（川航直飞）—墨尔本—（维珍航空）—阿德莱德—（Hertz租车自驾）—CapeJevis—（Sealink轮渡）—袋鼠岛—ProspectHill（展望山）—Clifford’sHoneyFarm（克利福德蜂蜜农场）—SealBayConservationPark（海豹湾保育公园）—BayofShoals—Kingscote（金斯考特）

川航红眼航班，10小时飞行，我们第一次踏上澳洲的土地。经过整整一天的奔波，我们从成都经墨尔本飞抵南澳首府阿德莱德。澳大利亚地广人稀，这里的旅行方式除了跟随旅行团，只有自驾。租车公司提供的车型大部分是SUV，便于在一些路况不佳的地方驾驶，价格也非常合理。

我们这一行共两家人，十月底的行程在五月就已定好。出发前一周，粑粑发来噩耗，由于工作原因要推迟出行。我们的行程是袋鼠岛+大洋路，他只能参加后半程。这对我们造成了很大的麻烦，因为粑粑是司机，我是导航+翻译+导游+摄影+保姆。在机场提了车，我一度有点手忙脚乱，刚一出停车场就差点开到右侧逆行去了。虽然很快适应了右舵，我的其他功能也处于瘫痪状态。

从阿德莱德到CapeJevis港口需要一个半小时时间。这一路车极少，出城之后是蜿蜒的单车道山路，限速严格。清晨太阳爬上来了，金色的光线很柔和，山丘、农田和红顶农舍构成一幅绝美的田园风景。与别处不同的是，田地里有许多袋鼠在觅食，袋鼠国果然名副其实。

袋鼠袋被称为“没有围栏的动物园”。在这个面积四千四百多平方公里的澳大利亚第三大岛上仅有4000个居民，从事农牧业、旅游业和渔业。九千年前袋鼠岛由于海平面上升与大陆分离，公元前200年不再有人类居住，直到1802年被英国航海家MatthewFlinders发现并命名其为袋鼠岛（KangarooIsland）。由于长期与大陆分离，袋鼠岛形成了独有的生态系统和物种，比如这里没有狐狸和兔子，因此为了保护生态，任何带上岛的动物（包括宠物）都要经过严格的审查和登记。岛上东部有最大的城镇Kingscote（金斯考特），西部超过一半的面积都是原生林，全岛有大约四分之一的土地是国家公园和动物保护区。听上去这个岛没什么出众，但吸引我的正是这荒无人烟的旷野。

下了船，不浪费一分一秒直接开始今天的行程。袋鼠岛港口Penneshaw在岛的东侧，第一个要去的ProspectHill（展望山）在往岛内开的必经之路上。其实还有一个叫做CapeWilloughby的地方，在岛的最东头，据说人迹罕至，景色极美。这里的灯塔

是南澳大利亚第一座灯塔，

建于1852年，今天仍在使用。要不是小崽子们晕车拖后腿，我着实想去看看。展望山因为MatthewFlinders在此登高望远得名，虽然只是一个低缓的山坡，在地势平坦的袋鼠岛东部，人们可以在此登高望远。山坡下方正是袋鼠岛最狭窄的部位，南北都被海水包围。凭栏远眺，岛、海与陆地都在我们视线所及之处，景色让人心旷神怡。

袋鼠岛上并不宽阔的柏油路上车非常少。一路经过大片草地、低缓山丘，路两侧的桉树用歪歪扭扭的银白色树枝搭起一道拱门，阳光通过稀疏的树叶在路上撒下斑驳的树影。Clifffford’sHoneyFarm（克利福德蜂蜜农场）在通往SealBayConservationPark（海豹湾保育公园）的路上，这里只有一个小屋，里面售卖各种蜂蜜制品，从罐装的蜂蜜、蜂蜜护肤品，到帆布包这样的周边产品，都是作为手信的好物。

袋鼠岛很早以前是没有蜜蜂的。19世纪80年代从意大利的利古里亚省引进了利古里亚蜜蜂（LigurianHoneybee）后，政府宣布袋鼠岛为蜜蜂保护区，禁止其他品种的蜜蜂和蜂制品上岛。加上袋鼠岛和大陆之间的距离超过蜜蜂可飞行的距离，袋鼠岛保存了当今世界上基因最纯正的利古里亚蜜蜂，就连意大利也要在这里购买利古里亚蜂后。利古里亚蜜蜂是养蜂人最喜欢的品种，出产的蜂蜜口味佳、质量好、产量高。农场的生产完全有机，不做任何人工干预，虽然产量会根据气候、雨水变得不稳定，但保证了有机蜂蜜的健康特质。了解了这一切，任何人都会产生大买特买的冲动。

结账的时候，店主会将买到的物品放入一个裁成一半的纸箱，这种十分环保的做法真是深得我心，捧着这一箱蜂蜜，有一种丰收的感觉。另外，这里的蜂蜜雪糕非常美味，一定要人手一杯才行。

这个时候已经过了中午。早晨因为走的早，赶不上旅馆的早餐，旅馆为我们准备了酸奶和麦片充饥，现在两车人老老小小各个都饥肠辘辘。车上带的各种干粮都被吃个精光，刚买的蜂蜜蛋糕和巧克力也被拿来补充能量，可是一直开到海豹湾都不见一个饭馆。既然没有饭吃，就饿着肚子玩儿吧，小朋友们听到这个消息就更开心了……

SealBay虽然叫做海豹湾，但住在这儿的实际上是海狮。保育园的工作人员是一个带着超大耳扩（什么是耳扩？请问度娘）的帅哥，他非常耐心地跟我们讲解门票包含的内容。但是当天无法提供进入海滩近距离接触海狮的活动，因为那天有大量海狮聚集在步道终点，形成一道无法逾越的“狮”墙。

天空大晴，天蓝海蓝，几十只海狮慵懒地躺在沙滩上，离我们只有十来米的距离。面前的海滩上有一只雄性海狮，个头明显比周围的雌海狮大得多，它高高扬起的头似乎在昭示大家这里是他的地盘。成年雄性海豹的体积和颜色随年龄的增长而变大变深，到大约9岁左右，他们的颈部会长出金色的鬃毛，因此人们长久以来称他们为lionsofthesea（海中的狮子）。大部分海狮躺在沙滩上休息，有一些小海狮少年不知愁滋味，在冲上岸的海浪里跳过来游过去，另一些被晒晕的吃瓜群众躺在栈道附近的阴凉处呼呼大睡。突然，《动物世界》就在我们面前上演了，另一只雄海狮过来挑衅，两只海狮撑起上身打了起来，发出呜呜的声音，一边叫嚣一边用脖子撞击对方，找准机会咬向对方的脖子。这场激战引来附近几只雌海狮近距离围观，不知道是来看热闹还是来劝架的。很快，其中一只败下阵来，被赶进海里逃走了，脖子上还留下殷殷血迹。

这么近距离地观看海狮让人大呼过瘾，“没有围栏的动物园”名副其实，也让我不禁感叹这些海狮是多么幸运。海狮世代生活在这里，早在两百年前就有记录。当时人们肆意猎杀海狮和海豹，海豹湾由于近海暗礁丛生，导致海船无法靠近，才给这些海狮提供了避风港。保育公园于1954年成立，岛上的海狮群得以在此定居繁衍。今天的海豹湾有超过一千头海狮常年居住于此。

从海豹湾出来已经将近下午四点，往Kingscote方向经过袋鼠岛横贯东西的最主要道路PlayfordHighway，我们急需找个地方填饱肚子。路旁都是农场和牧场，看到的第一家餐厅在路边一个大花园里，停好车走进去，才发现人家四点半已经关门了。第二家算不上是个餐厅，只有一个小窗口，餐桌摆在院子里、树荫下、草地上。菜单用荧光笔写在镜子上，只提供三种吃的：猪肉条、红薯条和春卷，以及这三种东西的拼盘，五点半打烊。我们趁着最后半小时，请求老板娘按我们人头随便给配点吃的，有什么吃什么绝不挑食。食物都是半成品加热，老板娘很快端上来一大盘，六个人直接上手，吃得狼吞虎咽。

老板娘是个非常可爱的胖姑娘，我看到餐厅后面的草地都用栅栏围着，就问她这是为了防袋鼠么？她大笑起来：“Oh,theycanjumpoveranything!”（它们可以跃过任何障碍！）说来奇怪，我们原本以为在袋鼠岛会碰到许多袋鼠，尤其是今天早晨刚出阿德莱德市区就看到几只，更增加了我们的预期，可是上岛一天连个袋鼠尾巴都没有看到。我问老板娘哪里能看到袋鼠，她说袋鼠只在傍晚出动，晚上觅食，清晨也能看到，但是白天它们大多都藏在高高的草丛中睡大觉呢。袋鼠也怕人，人多的地方它们不爱来。然后她跟我说了两个地方，写在便签纸上：StockesBay和BayofShoals，回Kingscote的路上刚好可以顺路去BayofShoals。这是个在地图上完全搜不到的地方，我让她在GoogleMap上帮我指出来路线，趁着天还大亮马上出发。

在袋鼠岛上找路，车载地图、GoogleMap和旅馆给的手绘地图信息都不全，经常要对比三个地图人肉导航，我分身乏术，把方向盘交给了六十七岁的姥爷。姥爷是老司机，有澳洲承认的国际认证驾照，开车比我稳当，充分发挥余热展现价值。我们拐进一条无名小路，像是进入了世外桃源，一边是海，一边是牧场，离海最近的地方只有几米距离，渺无人烟。路边停了车，小朋友们跳下来，急不可待地把手伸进冰凉的海水，像看到宝藏似的“贪婪”地捡着贝壳，小手冻得通红。水面上几只鹈鹕淡定地游过来看我们在搞什么名堂，还有几只黑天鹅带着丑小鸭优雅地游过，这里人和水鸟的关系竟然这么亲密。

姥爷往更远处的海滩走去，渐渐地，海滩被岸边的高地遮挡，变得更加隐秘。我们跟上去，路过一群在沙滩上吃螃蟹的海鸥，看到人来呼啦啦扇着翅膀飞到海里，但是仍然舍不得这只大螃蟹，马上又呼啦啦飞了回来。往前走又遇到一群非常漂亮的鸟在沙滩上踱步，他们翅膀和背部呈黑色，肚皮雪白，眼睛和喙是鲜红的。看到我们走近它们并不慌张，信步移开，等我们离得近了，突然一起展翅飞到被水隔开的沙洲上。这儿有一大片沙洲，稍低一点的沙地变成浅滩，滩涂和草地交替着。黑色的蛎鹬和白色的海鸥穿插在一起休息，成千上万的鸟铺开在我们眼前。没有其他人，安静得只有鸟鸣、海浪微微拍岸和翅膀煽动的声音。打开地图，发现我们已经走到了袋鼠岛的最东北角。鸟的天堂也不过如此了吧！

那天是阴历九月的最后一天。夜晚，月亮无处可寻，舞台交给了星光。夜空透彻，布丁说，星星有颜色，她看到了蓝色的、黄色的、白色的。夜色温柔，一夜酣睡。

住宿推荐：

KangarooIslandSeasideInn

非常受欢迎的汽车旅馆，位于两层楼上的所有房间都面朝大海，早餐种类不多但也应有尽有、品质优秀。

一点小知识：

海狮和海豹的区别

1.海狮身上没有斑点，海豹有斑点；

2.海狮可以撑起上身，海豹不可以；

3.海狮有耳朵，海豹没有；

4.海狮的爪子像鱼鳍，海豹的爪子像猫爪；

5.海狮脖子比较长，海豹没有脖子；

6.海狮游泳抬起身体，海豹是匍匐游泳。

蜜蜂小数据

1.一只工蜂要以27公里的时速飞行10万公里，采200万朵花，才能制造500克蜂蜜；

2.纯蜂蜜没有保质期；

3.蜂后有5年寿命，一天可以产2000个卵，一生可以产卵100万个；

4.一个蜂巢能容纳8万只蜜蜂，其中包括一只蜂后，几百只雄蜂，其他都是工蜂，工蜂只能存活6周；

5.雄蜂英文叫做drone，他们没有蛰针。

Day2袋鼠岛第二天：红色巨人

行程：Kingscote（金斯考特）—FlindersChaseNationalParkVisitorCenter（国家公园游客中心）—CapeduCouedicLightstation（天涯海角灯塔）—AdmiralsArch（旗舰拱门）—RemarkableRocks（神奇岩石）—CapeBordaLightstation（博达角灯塔）—Kingscote（金斯考特）

袋鼠岛西边被大片的原始林占据，构成面积庞大的FlindersChaseNationalPark（弗林德斯蔡斯国家公园）。岛上最出名的景点RemarkableRocks（神奇岩石）和AdmiralsArch（旗舰拱门）都在这里，一天时间仅仅能做到走马观花。一大早天空大晴，我们早早就出发了。

清晨的凉意还没有褪去，路上鲜有车辆。但昨晚上在路上被车辆撞死的小动物们还惊悚地躺在路边，让人不忍直视。我们看到了考拉、袋鼠、还有一种应该是猫科动物，少说也有十几二十只。袋鼠岛动物太多，大多晚上出来觅食，车辆遇到了躲闪不及，总是发生这样的悲剧。因此坐在副驾的我多了一个任务，就是提醒姥爷路边窜出来的动物。别说，还真不少！越往西边开，人类活动的踪迹越少。突然，我隐隐看到远处的路中间站着一个人，按照这个距离判断，他的个头非常高大，在清晨的阳光下全身散发着红色的光泽。我碰碰爸爸的胳膊：那是啥？俩人眯着眼睛愣了几秒钟，突然，这个大个子跳进了路边的树林里。这是一只澳大利亚大赤袋鼠！赤袋鼠生性胆小，很难遇见，昨天我们在阿德莱德郊外看到的都是最常见的灰袋鼠。我们在袋鼠岛上看到的第一只袋鼠竟然是一只赤袋鼠！车里的空气都被点燃了。

国家公园没有围墙，很多游客会忘记购买门票或者找不到售票的地方，所以一定要先导航到游客中心。这里有商店、餐厅，以及对动物种类的详细介绍，还提供几条徒步线路，就从游客中心背后出发。

我一直觉得徒步是获得体验的最好方式。大多数游客会直奔神奇岩石和天涯海角灯塔，我们决定先去森林里碰运气。两道齐腰高的木门隔开两个世界，我们突然就从喧闹的游客中心到了静谧的森林里。走着走着来到一片空旷的草地上，几只好大的鸟在地上啄食。公园的介绍说这是澳洲灰雁（CapeBarrenGoose），身长达一米，体重四五公斤，两个小朋友站在旁边显得他们更加庞大，看到人来便默默走开。接着我们看到了非常多的灰袋鼠，成群聚集在树荫下休息。我带着两个小朋友蹑手蹑脚走过去，它们警惕地看着我们，最后不得已放弃自己的阴凉地，嫌弃地蹦开。碰到栈道上有两个游客对着草丛中指指点点，凑过去看看，发现一只一米来长的蜥蜴在打洞；听到路边有唏嗦的声音，望过去看到一只嘴巴尖尖、浑身长刺的针鼹鼠在树洞里觅食，完全不在意五米以外有人围观。

十月底的澳洲天气渐热，游客并不多。我们到达CapeduCouedicLightstation（天涯海角灯塔）的时候，停车场只有一辆车。这个红顶白墙的灯塔在蓝天下十分上相，又没有其他人抢镜，真是一个出片的好地方。从灯塔可以望见不远处的旗舰拱门停车场，徒步30分钟可到达。旗舰拱门是海水侵蚀和风化形成的地貌。这里的浪可以称得上巨浪滔天，拍打在岩石上激起大量的雪白水花，将海边的巨石一次又一次淹没，而这些岩石已经被冲刷出平行于海浪方向的条纹。海狮三三两两地趴在岩石上，有时候被浪淹没，有时候又钻入浪中，在白色的浪花中露出一个尖尖的脑袋。神奇岩石更是海水和风作用下的天然奇观，巨大的岩石上尖锐的部分边缘锋利，圆润的地方好似在面团上按下的指印，千奇百怪。这几块巨石矗立在海边一块平坦的岩石上，以海天为背景，在不同时点的阳光照射下散发出金色、橙色、红色的光芒，像是特意摆放在这儿的艺术品。

今日拍照打卡的行程到这里就告一段落，一天也过去大半，我们要趁着太阳落下之前从现在所在的袋鼠岛西南角到达东北角的CapeBorda（博达角灯塔）。游客中心的工作人员给我指了一条手绘地图上的近路，然而这条路在各个导航软件上都不存在。于是导航转为完全依赖纸质地图、方向感和路牌的传统方式。自从我们从大路拐上土路，开了一两个小时都看不到一辆车，红土地上尘土飞扬，周围荒芜一片，开车开到怀疑人生。最终拐上PlayfordHighway的时候，发现这最西边的一节同样是土路，并不能high起来。

等我们来到CapeBorda的时候，这里空无一人，连工作人员都已经下班了。一个齐腰高的木门用插销插着，上面写着门票价格，并指引我们将钱塞入一旁的盒子里。这大概就是天涯海角的感觉：一座大岛的西北端，人迹罕至，孤零零矗立着一座不高的灯塔，安静极了，每个人走在砂砾上的脚步声都听得到。袋鼠多了起来，都是个头不高的灰袋鼠，在离我们很近的地方找吃的。我们看到垃圾桶都用很重的石头压着，估计就是为了防止袋鼠乱翻。太阳微微西斜，我们面朝西方，眼睛被刺得生疼。我走到一处树荫下，听见布丁压着声音叫我：妈妈！妈妈！你看！你的右边！我转过身一看，一只袋鼠就站在我旁边喝水，刚才因为太阳太刺眼，竟然没有注意到树荫下的这只大动物。它大概不舍得离开这个小水坑，喝了好一会才跳走。

这里本是个看夕阳的好地方，可是因为澳洲现在白天很长，太阳落下去要到七点多钟，我们也需要赶在天黑前回到人类世界。太阳慢慢西斜，路面上的树影越拉越长，空气也凉爽起来。袋鼠出动了，不断地在路边探出身体，但是我们也要更加警醒，压低了车速，生怕他们突然穿过马路。有时候袋鼠会跳到路中间，又折返回去，搞得我们措手不及。有两只袋鼠从路两侧蹦到我们的车前，交替着位置往前跳，就像是在给我们带路。还碰到一只横穿马路的考拉，看到来车不知所措，直接蹲在了路中间。

路的北侧有大片的牧场，和马路之间隔着栅栏和树丛，我从稀疏的树枝缝隙里看到逐渐变成金色的阳光照射在草场上，牛羊点缀其中，颜色煞是好看。突然我叫了起来，是红袋鼠！一群红袋鼠！我们马上停车，走到草场围栏边。它们离我们非常远，有些低头在草丛中觅食，只露出红棕色的脊背，有些非常警觉，直立着身子往我们的方向观望。看得出来他们非常高大，可是也太谨小慎微，即便是离我们好几百米的距离，这些红袋鼠还是马上往更远的地方跳走了。它们姿势矫健又有力，起跳的时候尾巴和身体与地面平行，像一个T字；腿跳跃到空中的时候整个身体呈一条向前倾斜的直线，粗大的尾巴垂在身后。正在这个时候，我突然听见左边传来巨大的脚步声，一只硕大的袋鼠从左侧的树丛中DuangDuangDuang地冲了出来，从我五米开外的正前方横穿过去，沿着栅栏跑出去两百米，然后站住了回头看着我。两分钟的功夫，我们视力所及范围内的红袋鼠都跑得无影无踪。

往回开的路上大家都很兴奋，随着天渐渐暗下来，我们也从土路过渡到了水泥路，与文明社会越来越近。到了Kingscote已经天黑，晚饭自然没有着落，超市都关门了，我们只能在加油站的便利店买了些方便面打发肚子。这天晚上天空大晴，星星更亮了。

小知识：

澳大利亚袋鼠的种类：

1.红袋鼠RedKangaroo：也叫大赤袋鼠，袋鼠中的大个子，世界上最大的有袋动物，身长可达一米六，雄性红袋鼠站起来比人还高，雄性身上覆盖着红棕色短毛。

2.灰袋鼠GreyKangaroo：比红袋鼠小一号，毛皮是灰色的，擅长跳跃。

3.沙袋鼠wallaby：体型更小，有时候就像一只深棕色或者灰色的大兔子。

4.树袋鼠TreeKangaroo：住在树上的袋鼠，主要生活在山区。

5.短尾矮袋鼠Quokka：个头儿最小的袋鼠，身高只有60厘米，身材矮胖，尾巴很短，主要生活在西澳。

Day3袋鼠岛第三天：冲浪高手

行程：StokesBay—KangarooIslandWildlifePark（袋鼠岛野生动物园）--PenningtonBay—Penneshaw码头—CapeJevis码头—阿德莱德

吃过早餐，我们把行李装上车。今天是在袋鼠岛的最后一天，岛上还有几个想要打卡的地方，比如袋鼠岛野生动物园、小撒哈拉、猛禽猎鸟馆。之前胖姑娘给我们指的地方不错，我们决定今天先去她推荐的另一个地方：StokesBay。

领略一路田园风光之后，我们的车停在了海湾边上的停车场。面前的海滩布满黑色的大礁石，无数海鸥要么站在礁石上休息，要么浮在海面上，景色无敌，可是这海滩却有点差强人意。

这时候我们看到了一块简陋的木板，上面写着StokesBay，画着一个箭头。跟着这个箭头，我们穿过巨石中间的狭窄缝隙，突然豁然开朗，面前出现了一片沙滩，绵延几公里，白沙细软，实在是美极了！我们面前的这一片海，碰巧被一圈岩石围住，巨石阻挡了外面的海浪，里面的海水最深也不过一米，并且风平浪静，简直就是一个天然的儿童游泳池。两个小朋友马上要求下水了。我给布丁脱了连裤袜，她进去踩了一会水，开心得不行，可是还是略显拘束，随即要求把背带裙脱掉，只剩下长袖t-shirt和小短裤。我看到这里非常安全，就放她和团团在这儿玩水，自己沿着海滩往远处走去。这原始的海滩真是太美了，大浪拍打岸边的岩石，浪花激起一两米高，海水的颜色穿插着翠绿、浅蓝和宝蓝。

等我走回“儿童泳池”，发现布丁已经全身湿透，在水里滚来滚去了。现在可不是夏天，早上起来还穿着羽绒服的。海水冰凉刺骨，脚丫放进去也让我打颤。布丁还有点感冒，在水里泡得全身冰凉，鼻涕直流。但是孩儿们的天性已经无法收拾，我只好回车上给布丁拿了泳衣，要湿就湿得彻底点好了。我们一直霸占这一片海滩，孩子们不断冲进海里，在沙滩上挖坑，在沙子里滚，大笑，有时候还有一两只海鸥过来骚扰。等他们玩儿够了，包着浴巾哆哆嗦嗦像两只落汤鸡。我们在停车场旁边发现了一个收集雨水的大水箱，底部有一个水龙头—澳洲到处都有这样的水箱以节约用水—我们就在那儿给孩儿们冲了个淡水澡，折腾完了也快到了正午。

下一站是离StocksBay很近的袋鼠岛野生动物园。不是说袋鼠岛本身就是动物园吗，为什么还要去动物园？其实是为了有机会抱抱考拉啦！动物园非常袖珍，各种动物都有几只，比如鹤驼这种长相奇特的巨型鸟类，可能是从恐龙时代留存下来的物种，身高仅次于鸵鸟，头顶一个巨大的冠，颈部的皮肤从上到下由石绿、宝蓝变为鲜红。最多的当然是袋鼠，还可以看到几只白袋鼠。动物园里的袋鼠当然没有那么怕人了，还可以喂食，小朋友们开心得不得了。

我自然是不喜欢动物园的，这里的动物本来很自由，当然不愿意被圈养。但是为了抱一抱考拉，我也决心降低自己的“道德标准”。工作人员每天定时讲解考拉的生活习性，听着怪有意思，比如它们每天只用10%的时间觅食，其余时间都在睡觉；比如考拉是不喝水的，桉树的树叶可以保证他们的摄水量；比如雄性考拉发情的时候会散发出特有的体味，人们会觉得这种味道奇臭无比；再比如交配以后雌性考拉可以根据季节好坏自行选择受精时间，有时候可以推迟长达几个月之久！

我们买了简单的午餐，坐等今天跟我们亲密接触的考拉宝宝出场。不一会，刚才的讲解员小哥哥单手抱着一只考拉走了出来，考拉就像个大婴儿一样两腿盘住小哥哥的腰，爪子搭在他的肩膀上。抱考拉跟抱小孩完全没有区别，小哥哥说一般当妈的抱得都比较自在。布丁也过来亲热地摸摸他。考拉非常友好，一点不抗拒陌生人。我非常心虚地问小哥哥，游客每天抱他会对他有不好的影响吗？小哥哥说根据多年的观察没有什么影响，如果他们感到厌烦，就不会这么配合了。这么说我就可以放心的抱啦！这个大肉球全身毛绒绒的手感一流，黑色的指甲有十厘米那么长却也不抓人，只要有桉树叶伸过来就只管一个劲的吃。另外可以肯定的是，这只考拉肯定没有发情。

准备离开的时候，布丁问我，还可以去海里游泳吗？我突然意识到打卡和赶路不应该成为这次旅行的重点，于是果断放弃了几个景点，请动物园的工作人员推荐了两个海滩，干脆就去游泳吧。当时还想着海滩如果有冲凉的设施，好歹也给布丁冲一下澡，孩子们玩儿的时候，大人还可以租个躺椅睡个午觉。等我们到了这个叫做Pennington的海滩，我才知道自己想多了。这里除了一片空地被开辟为停车场，一个人影都没有，更不要说任何海滩设施。换衣服的话请找一个能挡得住你的岩石。这儿的水可是比早上那个“儿童泳池”冷多了！用刺骨冰凉形容一点不为过，脚放进去五秒钟就已经受不了。布丁这个不怕冷的小朋友竟然可以一次又一次冲进海里，全身湿透。她感冒依然没好，海边风又大，但是我好像也并不想把她圈在岸上。

我们在这儿玩儿了一个下午，除了一个在岩石上钓鱼的人，两个躺在沙滩上看书晒太阳的人，我们几乎又霸占了整个海岸线。最后孩子们不想玩儿了，满身的海水和沙子跑回来。这时候姥爷丰富的生活经验起到了关键作用，他从车后备箱拿出来两个大可乐瓶，里面装满了自来水，才让这两个娃娃冲冲干净。想问自来水不凉吗？那可比海水暖和多了……

停车场在海滩上方的高地，这时候多了两辆车，大概是当地人过来冲浪，正站在高处观察海浪。其中有两个人轻描淡写的说，刚才看到海豚了。什么？？？！！！我眼睛都瞪圆了。我马上扭头往海中央看去，一点心理准备都没有就看到了三四个冒出海平面的海豚的脊背，深灰色的小尖尖尤其明显。我激动坏了，尖叫了起来。它们在冲浪，每个掀起的浪中间就有一排海豚的身影。几分钟之后，这些贪玩儿的海豚追着浪越游越远了。我想起攻略中说到大洋路的Warrnambool（瓦南布尔），每年6-9月南露脊鲸都会到此产子，站在岸边就可以看到他们的身影，觉得不可思议。但在澳大利亚，这大概真的可以实现。

随后我们时间已不多，赶紧开车赶往码头，乘当天最后一班船回到大陆。一天没吃什么正经东西，轮渡上有卖沙拉、面包和三明治，大家吃得如狼似虎。

回过头来看袋鼠岛，计划的行程与实际多有出入，而许多地方都没有时间去体验。比如；HansonBayWildlifeSanctuary（汉森湾野生动物保护区）提供距离海滩不足百米的小木屋，夜晚可以参与保护区的“夜行动物发现之旅”；比如迷人的海滩EmuBay（鸸鹋湾）和YvonneBay（微风湾），那里都有农场或者小屋出租；比如……这些地方往往要三天起订，可能与大多数人设想的行程不太相符，包括我在内。然而我越发感觉到，只有放下时间的包袱，才有可能实现体验式旅行。没有行程、不用赶路，每天过最简单的生活，感受偶遇野生动物的期望与惊喜，你所体验的一切都与众不同，只属于你一个人。这大概才是我想要的南澳之旅。

Tips：

1.袋鼠岛轮渡由Sealink轮渡公司垄断，每天往返于大陆的CapeJevis和袋鼠岛的Penneshaw，每天有早晨、中午和傍晚三班，会受季节影响进行调整。为了确保行程，推荐登录Sealink官网提前购买船票，打印确认函即可登船。

2.Kingscote大部分旅馆在Booking、携程等网站都可以预定；隐秘的森林小屋和农场请参看airbnb；HansonBayWildlifeSanctuary提供的海滩小屋需要到其官网预定。

Day4大洋路第一天：LondonBridgehasfallendown

Day4行程：阿德莱德—（捷星航空）—Avalon（阿瓦隆）—（Hertz租车自驾）—Geelong（吉隆）—LondonBridge（伦敦桥）—TwelveApostles（十二门徒）—PortCampbell（坎贝尔港）

话说我带着两家老小在袋鼠岛上待了三天以后，粑粑已经在两天前飞到墨尔本，一个人逛了大城市，看了战争博物馆，吃了benedictegg，喝了flatwhite，逍遥自在。两个人分别发着朋友圈，有朋友回复说，好像你们俩不在一起玩儿似的，我只能回复一个微笑。

今天早上飞回墨尔本的Avalon（阿瓦隆）机场，家里的壮劳力+司机终于归队。Avalon机场是廉航捷星航空的机场，距离墨尔本比较远，距离Geelong（吉隆）很近，是大洋路的开端。由于我们中午才到，于是计划反走大洋路，第一天由内陆到达PortCampbell（坎普贝尔港）。这一天一直都在赶路，好在布丁现在已经练就神功，一上车就马上开启防御姿势，不多会儿就可以睡着，无论每天睡多少次、睡多久，都不在话下，一次都没有晕车。下海游了两次，布丁感冒都好了，鼻头由于前两天阴天的时候防晒没有做到位，已经晒成花鼻头，开始脱皮了。在每次旅行的路上，这个娃都会越晒越黑，越来越强悍。

Avalon机场非常小，出来提了车，直奔Geelong找吃的。繁华的人类世界有自己的烦恼，找不到停车位，停好车了还要研究咪表怎么付费。Geelong有很漂亮的海岸线，沿岸有许多餐厅，选一家坐下来，点了一桌子。这可是我们这么多天来第一次吃正餐！这家的海鲜拼盘量大管饱，大虾、生蚝、烟熏三文鱼、又弹又嫩的炸鱿鱼，挤上柠檬汁鲜美无比。

下午到达PortCampbell附近，时间比我们预计的要早不少，于是我们直接去打卡了LondonBridge（伦敦桥）和TwelveApostles（十二门徒）。这些景观都是海水侵蚀形成的。伦敦桥过去与陆地连接，有两个“桥洞”，现在其中一个“桥洞”已经彻底坍塌，仅存的一个桥洞与陆地分离，不知道什么时候也会被海水冲毁。90年代初与大陆相连的石块崩塌时，“伦敦桥”上正巧有两个游客，所幸他们没有受伤，最后搭乘救援直升机离开。没想到这对情侣的男方是有妇之夫，与情人出来偷情，“巧遇”历史性变革，还要接受媒体采访，闹出这么大动静，想必内心是崩溃的。

十二门徒现在也已经有五座倒塌，仅存的也在不断的缩小，未来的某一天，他们将永远消失。大洋路的天气不可捉摸，时而大风时而大雾，我们到的时候雾气正浓，十二门徒在云雾中虚幻缥缈，不用说一定看不到夕阳了。这儿是我们一路上遇到的游人最多的地方，用了两分钟才找到停车的位置，突然间有点不习惯。

PortCampbell是一个可爱的迷你小镇，我们租下一栋有四间卧室的独立房子，有宽敞的厨房和客厅，还有个院子供停车。来到我们的“独栋别墅”，大家都倍感放松。很快，在两个粑粑的努力下，一人一碗番茄生菜火腿煎蛋面方便面就端上来了。姥爷说，方便面可真好吃啊！

Tips：

大洋路最经典的一段从Geelong（吉隆）开始，经过Torquay（拖基）、Lorne（洛恩）、ApolloBay（阿波罗湾）、PortCampbell（坎普贝尔港），最后可以从内陆直接回到墨尔本。这里应至少预留三天，住在PortCampbell和ApolloBay（或者Lorne二者选其一）。如果加上菲利普岛，可以从Torquay经Queenscliff（昆斯克里夫）乘坐轮渡前往Sorrento（索伦托），从这里到达菲利普岛，全程一共四天，少了任何一天都难以尽兴。

餐厅推荐：

Sailors’Rest

主营西餐和海鲜，饮品丰富，价格适中，可以选择在餐厅里或露天用餐，距离海滩只有百米距离。

地址：3MooraboolSt.Geelong,CityofGreaterGeelong,Victoria3220,Australia

电话：+61352242241

人均：150元人民币

Day4大洋路第二天：树熊“宝宝”

行程：PortCampbell（坎普贝尔港）—LochArdGorge（洛克阿德峡谷）—十二门徒—theGreatOtwayNationalPark（大奥特维国家公园）—KennettRiver（肯尼特河）—ApolloBay（阿波罗湾）

早晨起来天微微亮，空气清透微甜。民宿外面不远处是临海的悬崖，我们走过去一探究竟。这儿是大洋路典型的风化岩石，悬崖下面被海水冲出许多洞穴，突然一只黑色的鸟飞了出来，停在峭壁上，嘴里衔着干枯的草，像是在筑巢。还有白色的鹦鹉一双一双飞过，他们小小的喙像一个倒着的小尖钩，眼睛周围是一圈天蓝色的眼影，外面又是一圈橘红色的晕染，颈部还有红色的一圈围巾，真是一群美艳的小家伙。

回来的时候，勤劳的团爸已经在做早餐了。

今天又以打卡开始，第一处是LochArdGorge（洛克阿德峡谷）。之所以叫LochArd，是因为这里曾经由于大雾和暗礁沉没了一艘同名的船。当时是1878年五月的一个清晨，四点钟，船上的人大都还在沉睡，54位乘客和船员仅有两人生还。在上上世纪，从英国沿大圆弧航线（theGreatCircleRoute）航行至澳大利亚需要两到三个月时间，LochArdGorge附近的CapeOtway（奥特维海角）是人们看到这片大陆的第一眼。实际上，从CapeOtway附近向墨尔本航行，需要穿过海角与KingIsland（国王岛）之间的狭窄海峡，是一处被誉为比穿针还难的航道。加上大洋路附近天气变幻莫测，常常大雾弥漫，造成了这样的沉船惨案。后来人们以该船命名这个峡谷，纪念近海里长眠的灵魂。

这里还有一处秘境，一片被巨石包围的海滩。海滩有木梯可达，沙滩只有不足百米长，两边是两块延伸出去的巨石，像城墙一样将海湾围住。由于收口的位置一前一后，这两堵墙给海水留下一个曲折的通路，以致外面惊涛骇浪，里面波澜不惊。沙滩和巨石三面环绕，安静的海水呈现出优美的Tiffany蓝，布丁眼睛都被点亮了，尖叫着跑了下去。我和粑粑对看一眼，看来今天的打卡行程又要泡汤了，我非常识相地去车里取来了泳衣。

水依旧刺骨冰凉，不过既然感冒都好了，我也没有什么好担心，加上水浅，浪也柔和，我可以放心的躺在阴凉处休息一下。这片海滩实在是神秘又迷人，很难想象只有十来个游人在这里短暂逗留。

晚些时候我们再次路过十二门徒，这次天空晴朗透彻，白浪翻滚，十二门徒的英姿展露无疑，分外壮观。晴天和云雾下的十二门徒都收入了我的相机，也算十分圆满。接下来我们离开沿海公路，从内陆进入theGreatOtwayNationalPark（大奥特维国家公园），这里有一项很有意思的活动：TreetopWalk（树顶漫步）。

在暴晒的午后，树顶漫步真是一个好活动。这片原始丛林布满古老的蕨类植物和五六十米高的巨型桉树，有些桉树的树干要四个人才抱得过来。树顶漫步的步道是在距离地面三四十米的高度搭建起的钢索桥，桥的末端是一个五六十米高的瞭望塔，走上去鸟瞰整个森林，钢筋搭成的塔轻微摇晃，不免会有些腿软。

我们本想最后去OtwayLightstation（奥特维灯塔），说不定还能看看日落，可惜攻略没做到位，灯塔在下午5点就关门了。OtwayLightstation是澳大利亚最古老的灯塔之一，本身也是一座博物馆，还可以登高望远。这里就是之前提到的，早期从英国航行至此的澳洲移民第一眼看到澳洲大陆的标志。去灯塔的必经之路上有大片桉树林，经常可以看到考拉出没。

实际上，GreatOtwayNationalPark是一个巨大的宝藏，短短三天的大洋路之行连这里的皮毛都体验不到，这大概是我此行最遗憾的地方。国家公园从Torquay（拖基镇）一直延伸到PrinceTown（王子镇），北至Colac（寇莱克），除了北部大面积的原始林，还有繁茂的溪谷、磅礴的瀑布、静谧的湖泊、崎岖的海岸线、细软的沙滩和巨石滩涂。精心设计的徒步路线横穿国家公园、设施完备的露营地等等都是绝佳体验。看来也只有下次再约了！

转回大洋路，路过KennettRiver（肯尼特河），我们被大片桉树林吸引，期待偶遇考拉，于是拐出主路。可是我们首先碰到的不是考拉，而是一大群鸟。我被这些鹦鹉和鸭子的美艳惊呆了，有全身火红、有着紫色的翅膀和尾巴的，有纯白色的后脑勺顶着一个黄色小冠的，有身披绿袍脚穿红裤的，有野鸭子，有长相奇特、让我想起始祖鸟的。有几个人在喂他们面包渣，我们也拿出饼干来，这群鸟可不是什么等闲之辈，看到我们掏包，就整体飞了过来，落在我们的头上肩上手上，姥爷的身上最多的时候有五六只。它们的爪子好尖呀，抠得人生疼，一只爪子抠在我们的皮肤上，另一只抓住一大块饼干咔咔的吃。对于大人来说，这种喂食体验也非常刺激了。小朋友们面对这么大的鸟更是心虚，躲在一边看热闹，团团还不是很舍得把饼干分给它们，自己也抓紧吃两块。

但是第二天我们在Lorn（洛恩）看到一个标识写着：“请勿喂鸟，喂食会让它们生病，”顿时非常后悔。看来我们意识还不到位，没有在投喂野生动物之前思考清楚。澳大利亚的人与动物可以和谐相处，遵守规则和互相尊重是关键，这都是我们需要改善的地方。

可是考拉在哪里呢？我们只得朝桉树林深处走，不知道自己应该有怎样的预期。盘山小路缓缓向上，周围都是林子，我和布丁走在最前面，桉树的味道充满空气，有种说不上来的舒服。最先看到的是一只袋鼠，它看到我们过来，就跳进树丛了。粑粑从后面跑上来的时候，袋鼠已经无影无踪。说来好笑，粑粑在袋鼠国迄今为止只看到一只袋鼠：一只被撞死在路边两脚朝天的袋鼠尸体。大洋路不像袋鼠岛，是人类活动的范围，袋鼠很难遇到。

天色渐晚，背光的地方光线已经暗下来，向阳的地方金光灿烂。我们抬头使劲的找，桉树很高，脖子都仰疼了。好在桉树枝叶稀疏，一个大绒球蹲在上面不难发现。就在我们心里的“找得到”和“找不到”两个小人打得正欢的时候，粑粑发现了第一只！我们拨开树丛走到那颗桉树下，这只考拉正呼呼大睡，完全没有感知到几个偷窥狂正站在它的屁股底下。过了一会，我们又在阳光照射下的一个树枝上看到一只正在吃晚餐的考拉，它慢慢悠悠地从树杈根部往尖端走，找到自己看上眼的树叶就蹲坐下来吃得不紧不慢，憨态可掬。一会的功夫，我们看到六只考拉，当然，大多数考拉都睡得不省人事。粑粑心满意足，觉得弥补了他跟袋鼠无缘的遗憾。

正在这时，我看到前方有一只袋鼠，来不及解释就抓了粑粑的手压着脚步往前跑。他呢，楞了一下竟然大喊起来：袋鼠！袋鼠！边喊边一阵风冲了过去。那两只袋鼠估计被吓得魂飞魄散，一瞬间就跑没影了。至此，今天已经过得非常圆满。

一点小知识：

桉树的生命线

桉树的花开在树的顶端，其果实成熟后，果实内部有许多微小的种子。澳洲每年都有山火，当山火烧光树叶、烧死整株桉树后，种子会从树顶落下，在充满植物灰烬的富饶土地里重新生根发芽。

餐厅推荐：

Chris'sBeaconPoint

这是酒店的老板推荐给我的，应该也算是远近闻名。餐厅在一个山头上，并不好找，尤其是晚上，山路没有路灯，黑灯瞎火的，我们跟着导航越走越没有信心，好在最后看到了餐厅的指示牌。晚上看不到远处，餐厅的大落地窗外面应该有一流的景色。餐厅提供西餐正餐，厨师水准让人称赞。请尽量提前预约。我们临时决定过去，并不清楚是这样的正餐餐厅，不然应该先打个电话过去。又因为到的比较晚，搞得餐厅服务员措手不及的感觉，我们也非常抱歉。另外建议带小朋友的爸爸妈妈提前跟小朋友沟通好，因为餐厅环境优雅，用餐十分安静。我们点了炸鱿鱼圈、虾球、炖鸭腿、牛排和沙拉，都很美味。

地址：280SkenesCreekRd,ApolloBay,Victoria3233,Australia

电话：+61352376411

人均消费：200-250元人民币

住宿推荐：

SeafarersGetaway

大洋路边的一排小房子，除了单独的房间，还有两室的套间，带有厨房和全套炊具。每间房间都有面朝大海的露台，晚上附近没有太多灯光，夜晚星空很是震撼。

地址：6080GreatOceanRoad,3233ApolloBay

Day6大洋路第三天：海滩国度

行程：ApolloBay（阿波罗湾）—Lorne（洛恩）—Queenscliff（昆斯克里夫）—轮渡—Sorrento（索伦托）—菲利普岛

清晨起床就要离开，我到山坡上的酒店前台退房。沿路慢慢爬上缓坡，发现周围布满桉树林，难怪昨晚上停车的时候就看到一只考拉从树丛中跳出来。老板还在山坡上养了一大群羊驼，它们全身覆盖着厚厚的皮毛，四肢和屁股都圆滚滚的，各个又呆又萌。从山坡上向下望去，草场、水塘、羊驼、公路、海滩，这幅风景中的要素显得不太相干，可重叠在一起又不失有一种和谐。想到这么快就要离开，心里无比的失落。下次来，多住几天可好？

一路杀到Lorne（洛恩）。洛恩是一个小镇，比起之前所到之处，这里都要热闹多了。所有的商铺和设施都在大洋路的两侧，咖啡馆和餐厅一家挨着一家，感觉再也不会挨饿。路边停车位并不收费，但显示了免费时间，比如15分钟、1小时或2小时，意思是时间到了必须开走。至于怎样计时我们也没看出来，估计是内心默默计时法。因为害怕丢人，我们还是在心里默默算了时间，到时挪车。我们在街上走了两步，姥爷拐进一个中国餐厅就不走了。餐厅只提供面条、炒饭、饺子之类的简餐，西红柿炒蛋都做不了，但是对于吃不惯西餐的中国胃足以解馋。

吃过饭溜达到马路对面，如茵的草地上有各种美丽的鸟儿。海鸥和白鹦鹉最多，还有一种翅膀是灰色、腹部和颈部是西瓜红色的鹦鹉三两扎堆地在草丛中觅食，这配色着实有一种高级感。草地中间有一片儿童游乐场，再往前走，穿过一片矮树，就是水清沙幼的海滩。海滩上有咖啡厅、洗手间和冲凉房—虽然是凉水，我们也非常知足了。

布丁早已换了泳衣撒丫子去玩儿了。她在海滩上奔跑，惊扰了一大群停在沙滩上的海鸥，然后跳进冰冷的海水里大叫，粑粑也跟着跳了下去。大洋路沿岸是冲浪的好地方，我们经常看到当地人把冲浪板拴在车顶，在岸边观察海浪的情况，如果合适就下海，如果不合适就继续向前开。当时Lorne的浪不算小，浪拍过来十分刺激。粑粑抱着布丁，在海里感受一波又一波海浪汹涌的力量。最近回放录像，有一段粑粑站在齐腰深的海里，一个大浪打过来，他赶紧背过身去，白色的浪花把他淹没。我突然发现那蓝绿色的浪—离他也就两米的距离—中间有一团深色的不明物体，看体积和形状，像是一只大动物！也许是一头贪玩的海豚或者海狮？神奇的澳大利亚，到处都有惊喜（或者惊吓……）。我们忘记了时间，一直玩儿到心满意足才离开。

Tips：

从大洋路到菲利普岛需要乘轮渡从Queenscliff到Sorrento，再驾车至菲利普岛。如果不选择轮渡，去菲利普岛需要经过墨尔本，时间过长。轮渡由SearoadFerries承运，可以在官网购票。

Day7菲利普岛：小蓝企鹅

行程：考拉保育中心（KoalaConservationCentre）—丘吉尔传统农场（ChurchillIslandHeritageFarm）—越南老兵博物馆（NationalVietnamVeteransMuseum）—诺比斯中心（theNobbiesCenter）—企鹅保护区（PenguinParade）

菲利普岛是墨尔本周边的常规景点，传统项目一到两天就可以逛完，活动都是围绕各种小动物，参与性强，非常适合小朋友。

早上先来到考拉保育中心。园区不大，考拉生活在分隔开的几个区域里。这里找到考拉就太容易了，有时候他们就在离我们不到两米距离的树枝上睡觉，还有一只带着宝宝的考拉妈妈。天公不作美，下起小雨，我们买了几件可降解材质的一次性雨衣穿起来。园区里鸟鸣不断，小型的沙袋鼠（wallaby）多了起来，不时从草丛中抬起头来盯着我们看。考拉的活动范围很小，它们并不会有被囚禁的感觉。园区的这些桉树在人工照料下茁壮成长，给它们提供了足够的食物和生活空间，确保它们衣食无忧。想想在这次火灾中丧生的考拉们，这里的考拉势必会躲过这场灾难，也算是一种幸运了。

中午时分我们来到位于丘吉尔岛上的农场。这个岛太迷你，以至于导航的时候我以为要开到海中央去。这是一个处于使用状态下的文化遗产农场，重现18世纪农牧业原貌，一派欧洲乡村的田园风光。农场有许多活动，多半从下午开始。比如挤牛奶，大家可以排队去挤一头奶牛的乳房，弄得满手都是油乎乎的牛乳。可以观看剪羊毛，表演的农场大叔用了大概三分钟就把一只羊剥得精光，据说剪羊毛比赛的纪录保持者只需要一分钟！剪下来的羊毛是不间断的一整张，摸一下油腻腻的，这就是最天然的绵羊油啦！

六澳元的环保雨衣价格不菲，果真非常容易降解，这个时候表面已经开始融化，蹭在衣服和手上黏黏糊糊的。人们对塑料制品的依赖不断动摇着我们对环境保护的信念，让我越来越感到力不从心。

时间尚早，粑粑马上把我们带入越战老兵博物馆—这可不是一般人能想得到的地方。前台的两位老兵非常有趣，手上的刺青像昭示着历史一般显眼。我们三大一小，准备付钱买票，其中一个老兵故作认真地对另一名老兵说：他们如果买一张家庭票，可以省一些钱对吗？另一名说：确实！我笑着问，家庭票可以包括三个成人吗。老兵指着姥爷说：Todaythisgentlemancanbeachildinthisfamily（今天这位先生就充当家里的一个孩子吧）。我们都大笑起来。袋鼠军团的历史我不甚了解，粑粑看得甚是仔细，布丁对玻璃框中展示的各种金质奖章非常感兴趣，大家各取所需。

傍晚天空放晴了，夕阳灿烂，我们赶往岛的最西边theNobbiesCenter（诺比斯中心）。西斜的太阳照得人睁不开眼，长长的海边栈道处处是景。栈道下面密密麻麻的多肉植物把地表覆盖得严严实实，不断的看到巨大的灰雁、小脑袋的沙袋鼠、机灵的野兔、还有对人视而不见的针鼹鼠。有人发现了两只小企鹅躲在栈道底下，对面的栈道上游客聚了过来，有一个工作人员不停地请大家不要围观，吓到小企鹅。工作人员的语气很温和，毕竟人们对小企鹅的喜爱是难以抑制的，但他始终守在这两只企鹅附近，不厌其烦地提醒情绪“激动”的游客，金色的阳光让这幅画面更加温暖起来。

我们时间并不宽裕，想在小企鹅的看台上占个好位置，就不能去得太晚—没错，今天的重头戏就是观看小企鹅归巢（PenguinParade）。菲利普岛被称为企鹅岛，小企鹅是这里的名片，每年吸引着世界各地的人们慕名前来。小蓝企鹅是世界上最小的企鹅，身高43厘米左右，体重只有一公斤，是世界上唯一拥有蓝色羽毛的企鹅。在距离theNobbies不远的SummerlandBeach（萨默兰海滩），小企鹅已经在这里生活了上千年。它们在岸上的沙地里筑巢，繁衍后代。如今这里生活着三万多只企鹅，每天它们天不亮就出海捕食，夜幕降临后准时归巢，每天归巢的企鹅有至少三千只。

我们买了底层室内看台票，这个区域是下沉式的，可以平视室外地面，也就是说人的眼睛和小企鹅是一个高度。室内有一台显示屏，实时显示企鹅上岸方位的摄像头拍摄到的图景。还有一个工作人员提前给大家讲解小企鹅的各种有趣的知识。小企鹅并不一定要回到陆地上，它们可以在海上一年不回家，需要休息的时候，只需要睡4分钟就够了！但是有了宝宝的爸爸妈妈就要担负起养育儿女的责任，每天天不亮就要出海捕食，晚上回家哺喂宝宝。

工作人员热情的讲解让大家兴致勃勃、充满期待。天渐渐暗了下来，大家急不可待地看着液晶显示屏幕，捕捉上面的一点点风吹草动。工作人员看看表，又看看屏幕，指着一些闪动的白色点点说，它们回来了！只见那些小白点越来越多越来越大，密密麻麻铺满整个沙滩了！等他们走到摄像头跟前，我们看清了这一只只可爱的小家伙，它们一摇一摆地蜂拥而至，你推我搡，有的累了，直接在摄像头跟前趴下休息。再接着，他们一只只一群群地经过看台，和我们的目光只有不到半米的距离，有时候我们甚至会视线相撞，有些好奇的就停了下来，走近玻璃窗，愣愣地看看这些表情奇特大惊小怪的脸。

小企鹅好多呀，无穷无尽地浮出水面，它们有的笨拙有的灵活，有的走得很慢，有的呱呱大叫。我们面前走过去一波又一波，感觉就像复制粘贴的片段，但却总是看不腻，看得心都要融化了。小企鹅保护区禁止对企鹅拍照或者摄影，闪光灯会伤害到它们的眼睛，让他们难以找到自己的巢穴。于是我们早早就把手机和相机都收了起来。但不愉快的事情还是发生了，有两批同胞都由于无视规定执意拍照被工作人员规劝，有一个人屡教不改，竟然还用了闪光灯，被身旁的外国游客呵斥，引得所有人怒目而视。国人出门喜欢拍照这件事是个迷，对拍照的重视程度远超旅行本身，旅行是为了拍照和发圈服务。当然这也无可厚非。我也喜欢拍照，有时候也有走火入魔的感觉，但是我不会让拍照这件事影响我的旅行。尤其是在这些禁止拍照的地方，当你拿出来一张小企鹅的照片，在炫耀的同时难道不会惹人非议吗？也许你只会来一次菲利普岛，身旁没有一个认识你的人，你可以不要脸面，但别人只会认为你是中国人，不是么？碰到这样的游客让我们有一种吃了死苍蝇的感觉。好在这里的工作人员对我们这些“守法”的中国游客依旧热情友好。后来在我后来读到的很多游记里，越来越多的人也在严格遵守不拍照的规定。我也相信能看到我的文章的人，一定都是好孩子。

下面的照片来自PenguinParade官网。

看了一阵以后，小企鹅仍然在不断地涌上岸来，许多人已经离场了，工作人员建议我们去上层VIP看台。小企鹅就在游客们脚下，跌跌撞撞归心似箭的样子实在是萌化了所有人。我们顺着栈道一路往回走，栈道下面是植被覆盖的沙地，这时到处都可以看到小企鹅，看到它们在沙地上的窝。企鹅宝宝站在家门口呼叫自己的爸爸妈妈，爸爸妈妈也在应答它们，我们耳边充满企鹅的清脆的叫声。这一刻是大自然最美好的样貌了吧！

小企鹅保护区面积很大，停车场也是我们所到之处最大的一个，入口处还有一个面积不小的纪念品商店。这时候被萌倒的游客已经乌泱泱地冲向商店，失去理智地将各种中国制造的企鹅产品扔进购物筐里。这些中国制造的玩具和纪念品，质量可是真不错呢！

Tips:

1.观看小企鹅归巢有三种看台：普通看台、VIP看台和地下看台，票价依次升高。普通看台位于沙滩上，面积大位置多，可以尽量早到占个好位置，还可以欣赏夕阳。VIP看台临近小企鹅归巢路线，最近距离观看小企鹅，工作人员会提前三十分钟讲解。因为澳大利亚温差较大，即使是在春夏季，坐在室外也一定要穿上保暖的衣服，有一件轻薄羽绒服最好不过。我最推荐地下看台，位于VIP看台下方。室内免受风吹日晒，下雨的时候优势就更明显了（下雨对企鹅一点影响都没有，它们仍然会按时回家）。小企鹅会绕着VIP看台回家，地下看台玻璃窗外便是小企鹅回家的路，它们与游客只有一“玻璃墙”之隔。有工作人员作详细讲解，并且会一直在场回答你的各种问题。地下看台仅限70人，务必提前购票。地下看台观看过后，还可以去VIP看台上无遮挡地看看小企鹅。

2.观看小企鹅归巢时是禁止拍照和摄像的（不是不用闪光灯，而是完全不拍照不摄影）。首先，闪光灯在夜间非常容易伤害到小企鹅敏感的眼睛，会让它们找不到回家的路。其次，小企鹅保护区是非盈利组织，但仍然需要资金运转，如果小企鹅的图片和视频遍布互联网，保护区的门票收入势必会减少，对保护区的运营和生态保护不利。因此，保护区禁止一切拍摄活动，请大家严格遵守，做一个高贵的中国游客！

Day8-9墨尔本：下次再见

行程：菲利普岛巧克力工厂—墨尔本—成都

所有的重头戏都已经结束的假期尾声，我们依然有一些小期待。

离开菲利普岛之前，孩子们兴致勃勃地来到了巧克力工厂。工厂凭票入场，可以凭卡打游戏，游戏的奖品是木质的小圆球。游戏不难玩儿，在粑粑的帮助下，布丁手上捧了一大把小木球，这些小球在出口处可以换成同样大小的巧克力球，可把布丁乐坏了。工厂里除了各种巧克力制作的雕塑，还有小朋友可以自制配方的巧克力机、用巧克力画画、观看巧克力制作过程等等，很多活动的结果就是手上多了一块巧克力。有一个用巧克力画画的装置，用控制杆控制滴落的巧克力溶液，在下方的滚动的油纸上作画，油纸将巧克力冷却，在滚动轴的尾端将冷却的巧克力画送入一个盘子里，直接上手就可以吃啦。这时候谁还在乎能用巧克力画什么画儿呢，布丁一直在油纸的末端守着，一有巧克力滚下来就拼命往嘴里塞，一边还做贼心虚地用眼角瞟着我，弄得我哭笑不得。

一路回到墨尔本，车流越来越多。入住酒店、租车公司还车之后，我们赶在南墨尔本市场关门之前去吃了一顿海鲜。卖生蚝的柜台里摆满肥美的海鲜，蚝根据个头和产地被分成三六九等，明码标价。下午四点市场就打烊了，各种海鲜都在大甩卖。店铺一旁有几张高脚长桌，上面摆满各种不认识的酱料，人们端着一打一打的生蚝站在桌子旁大快朵颐。鲜美的生蚝带着一丝海水的咸味，滑而不腻，原味已经非常美好。

还未离开，我已经开始期待下一次的澳洲之旅。

餐厅推荐：

AHerfordBeefstouw

非常有温度的牛排馆，门脸在一条不起眼的小路里，要跟着导航认真走才找得到。

这家店47年前起源于丹麦，由于对牛排的品质追求极致，在北欧名声大噪。

墨尔本这家店的牛肉来源于阿德莱德山上牧场的海福特牛—与安格斯齐名的世界上最优质的肉牛品种。

来到这里势必要尝试一下别具特色的干式熟成牛肉（Dryagedbeef）。

喜欢牛排的人一定听过干式熟成法，但在国内很难尝鲜。

干式熟成牛肉即将切割下来的新鲜牛肉分割，在牛肉还有余温的时候放入无尘室，温度保持在0~-1度之间，湿度保持在75%~80%之间，经过半个月到一个月（甚至100天）的风干后制成。

风干后的牛肉颜色变深，牛肉的结蒂组织软化，同时又由于部分水分的蒸发而令牛肉的肉味更醇厚，肉质更软嫩。

菜单上赫然写着100天干式熟成眼肉牛排，搭配着松露黄油，口味达到极致。

这家店对小朋友还非常友好，布丁一进来，服务员就送了她一本涂色小书，并拿来了一桶彩色铅笔，小朋友一下就有了事情做，我们可以开心的点餐了。这本小书还是一份儿童菜单，儿童餐超大份，包括沙拉、土豆派和手掌大小的厚切牛排，给我吃都吃不完，价格却只要12澳元。我们点了干式熟成的纽约西冷和后腿，点一杯红酒，四五百克的牛排一人一份吃到扶墙而出。

地址：22DuckboardPlace,3000Melbourne,Victoria

人均：350元人民币

SevenSeeds

有人说SevenSeeds的咖啡是到墨尔本必喝的一杯。店名来源于一个古老的故事，17世纪，一个名叫BabaBudan的人把7颗咖啡种子藏在腰间，从也门偷渡到印度，才使得咖啡在今日能够得到广泛种植。在墨尔本不能不吃一顿brunch，SevenSeeds便是很好的选择。这家店位于墨尔本大学隔壁，门脸并不起眼，装修工业风。最受欢迎的EggsBenedictWaffle点击率超高，几乎每桌都有，荷兰酱奶味十足，让人欲罢不能。

地址：106-114BerkeleyStreet,Carlton3053

人均：80元人民币

AptusSeafoods

南墨尔本市场里的一家海鲜店铺，主打不同产地不同档次的生蚝，除此之外还有鱼、虾等各种海鲜。生蚝不用加工，站在一边就能干掉，酱料也都给摆好了，最后注意按照指示牌把垃圾分类放好就行。这种吃生蚝的方式原始粗暴，但是能最完好地体验生蚝的鲜美。

地址：25MarketStreet,SouthMelbourne3000

人均：150元人民币

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