古文化街，是一条被天津人逛烂了的街。

作为土生土长的天津人，古文化街占据着很多人童年记忆中最愉悦的部分。

小时候我姥姥住东南角，我和我哥、我妹几乎每周必去一次古文化街，仨人手拉手，裤兜比脸都干净，纯粹就是海河水儿——闲遛儿（咸溜儿）。

印象中泥人张就那会在娘娘宫斜对过把角儿，我那会刚认几个字，就盯着牌匾高声念道：“张人泥！”引得我哥一顿嘲笑，但也是从那时候开始知道了，中国字还有从右往左念的时候。

泥人张门口有副对联很有名，叫

“形可传神凭弋掬香泥，俗能生雅有三津绝技”

，虽然我小时候逛的古文化街，早已是改造过的“政绩工程”，但对于天津人来讲，80、90年代的古文化街，绝对可以用“俗能生雅”四个字形容，那里仍旧是了解天津民俗文化的最佳去处。

泥人张、杨柳青里的传奇故事，名流茶馆里令人捧腹的津味相声，沿街字号出售的各种传统小吃……大俗中透着大雅。

但时过境迁，如今天津人再提起古文化街，就和南京人提夫子庙，武汉人提黄鹤楼一样，大嘴一撇来一句：

“那都是蒙外地人的！”

也对，不信你赶个节假日遛遛去，一条街90%以上是外地游客，导游举着小红旗，操着南方普通话站门脸儿前面给游客讲解，就为了忽悠老头老太太买东西赚提成，满嘴云山雾罩，难辨真假。

天津的古文化街，怎么就成这样了呢？

古文化街是条老街，打底儿也得有700多年历史。

文化街的南、北两口各有个牌楼，北口坊心上的文字是“沽上艺苑”（面朝外）和“金鳌”（面朝内）；南口是“津门故里（面朝外）”和晴雪（面朝内）。

金鳌和晴雪，出自明代李东阳直沽八景中的诗句：

海门晴雪浸金鳌

大概就是夸古文化街是个好地方，来了就有好心情。

津门故里和沽上艺苑，则是概括古文化街区域对于整个天津市的重大意义，来到街口的人一看就明白，这地界不但聚集着丰富的民间文化，更是天津卫的发祥地。

古文化街以天后宫为分中心，以前分为宫南大街和宫北大街，两条街东依海河，西至东马路，南临水阁大街，北抵东北角，全长680米。

自打元代天后宫建成后，宫南、宫北大街逐渐繁华，到明清时期形成一条集市贸易街。

据《天津商会档案》记载，到清末，宫南、宫北大街早年有各类店铺200余家，沿街的海味店、米面庄、肉铺、酱园、烟铺、药铺、布店、饭馆、钱号、客栈等店铺鳞次栉比。

一到农历腊月，年画、春联、吊钱、绒花、空竹、鞭炮、灯笼、泥人等各种年货满街都是，采购的民众摩肩接踵，川流不息。自此，天后宫逐渐成为天津城市文化的原点，宫南、宫北大街也成为了天津卫和近郊乡民春节期间的必去之地，自然形成为年货市场。

这种盛况其实不用多说，作为天津人咱都经历过，直到二十一世纪初期，古文化街的火爆程度依旧不减当年。

但在1937年“七七事变”后，宫南、宫北大街商业逐渐衰落，直到1949年1月天津解放，店铺有的合营迁走，有的转为工厂，有的改为民居。

但那时的娘娘宫一带仍保持旧貌。有轨电车开通后，在娘娘宫下车对面就是水阁大街。宫前街两侧都是青砖灰瓦的商铺，水阁大街南侧大都是诸如委托店，杂货铺等店铺，往里走是小洋货街，南斜街，扒头街，街面多为小店，街内是平房四合院，寻常百姓的住房和深宅大院都有。

水阁大街北侧则是宫南、宫北街，那时的商铺外形是中西合璧式的青砖灰瓦二三层楼，和老估衣街的建筑风格类似。这种风格的形成和天津开埠后外来文化的影响有关。

到了文革时期，宫南、宫北大街沿街的一些商店，甚至天后宫的大殿都改成了工厂车间和民居，这条街的商业氛围也逐渐淡化，到了文革结束后，改革开放前，宫南、宫北大街几乎彻底失去了商业街功能，但年货市场已经自发恢复了。

改革开放以后，进入80年代，老街上又开始出现经营民俗文化产品的商铺，摊贩，但那时只有很少的店铺有门脸，大多数都是支个小摊在路边售卖。

为防止历史古迹在经济建设中被破坏，促进旅游业发展，1985年1月，天津市政府拨款，再加上社会各界出资，共同修复了

天后宫、文庙、吕祖堂和广东会馆

四处古迹建筑，同时还整修了天后宫两侧的宫南、宫北大街。

经过整修的宫南宫北大街，格局基本与之前一样，分为以“津门故里”和“沽上艺苑”为主题的人文景观游览区，和以“中国味、天津味、文化味”为特色的商业经营区。1986年1月1日建成开业后，正式命名为天津古文化街，1989年被评选为天津新十景之一，名为“故里寻踪”。

很多上了年纪老天津卫，对于1986年老街的改造耿耿于怀，认为此次改造毁掉了很多具有历史意义的建筑，比如八大家之一的长源杨家大院，就是在八六年改造时拆的。

上世纪90年代，从空中俯瞰古文化街@常津生

但细琢磨，古文化街80年代之前已经凋敝不堪，诸如寿星老空竹这样的老字号，在文革时期，甚至50年代就已经没落，责任不能全怪在86年改造上，而且1986年的改造，主旨就是“恢复原貌”，包括路灯、座椅、招牌等等设施，都参考了京津地区老铺面的做法，当时下了不少工夫，我认为这次改造算是成功的。

所以，对于不少80、90后而言，第一次改造后的古文化街，才真的是那些年，天津人一起逛过的古文化街。

“1986年元旦，我5岁。那一年，古文化街建成并开放。喝过了人生中第一碗茶汤后，我的父母带我到娘娘宫里去看看。刚刚走到四大金刚泥塑前，我就吓哭了。今年，我又去了古文化街，还是到娘娘宫里，看到四大金刚，这次，我没有吓哭。只是觉得站在那些历经多年的“四大金刚”下面，多了几番对童年的记忆，这老几位已是满身灰尘，但仍不失威武的神态。

“小的时候来古文化街，就是喜欢一些小玩意，崩愣鼓（天津读音），泥哨，灯笼，快板，翁葫芦，折扇，剔漆盘，篆刻，各种天津风味小吃。几乎涵盖了所有的传统精华。有一年，古文化街也整修了，每个卖场都打折促销，我闻讯赶去，买了一套中档的狼毫笔。”

除却传统文化，在80年代的生活记忆里，古文化街还是时尚文化的聚集地。那些年有多少文艺青年，隔三差五就去一趟东北角书店，然后从东北角书店转身进入古文化街。

那时候整条街上有大约十几家书店，还夹杂着许多买磁带的店铺柜台，几乎可以找到所有的流行歌曲卡带。我家就有一盘我爸从文化街买的磁带，里面有首迟志强的《刮大风》，当时年纪小，就知道歌词简单，长大后才听出刮的到底是什么风。

2003年，老城里拆迁，不远处的古文化街开始进行第二次提升改造。

当时计划的挺好，想依靠鼓楼、古文化街、大胡同、估衣街，把海河地区打造经济文化带，以此带动经济发展。

但从结果上看，第二次改造才是造成古文化街没落的根源。

首先是规模，原有的古文化街商业面积大概大约2万平米，而建完古玩城、官银号等商业区之后，面积扩大了10倍，将近20万平。

与此同时，老城一带动迁后，固定客流量缩减。

而更加饱受诟病的，是改造后的新街失去了原有的传统文化氛围，主街和戏楼落地重建，加入了钢架等现代建筑手法，和古文化街的气质格格不入，几乎等于推倒重来。

一出一入一改，三头全都凑合不上了。

举个例子，我之前从东南角城角楼去文化街，用老天津卫话讲叫“拔腿就到”，拆迁之后姥姥家搬到别处，老楼变进步桥了。

浪抽的没事

半小时自行车，跑假古街里买假工艺品……我又不是没见过真的是嘛样。

之后，古文化街被批准为国家5A级旅游景区，但也差不多从那时候起，天津人对古文化街不再抱有以往的热情了，不得不说，在大规模的旧城改造中，天津丢失了很多东西。

古文化街不算长，很短，如今偶尔路过，我也会钻进去溜达一圈，但每次都是走马观花，上次去就是为了买了包豆根糖吃，多钱忘了，反正不便宜。连买东西，差不多10分钟从南走到北。

可我记得清清楚楚，小时候每次去那里，都能逛上很久很久，东瞅瞅西看看，嘛也买不起，但不知不觉就能耗过一个下午。

“故里寻踪”四个字，

对于外地人而言，可能寻的是“天津文化”，体会的游玩之乐。

但对天津人而言，咱寻的是回忆，体会的，大概是无法挽回的失落吧。

1984、2008、2019年的戏楼

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