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时尚，是一种让人摸不着头脑的东西。进入秋季，巴黎、米兰等各大时装周的走秀、潘通的新流行色发布，无一不在提醒人们：新一轮的流行趋势又将登场，新一轮的买买买也将拉开帷幕。

女孩子们又要犹豫着从满满当当的衣柜中取舍，挑出其中“过时的”“不再适合自己的”衣物舍弃掉，换上几件“时髦的”“好看的”。可是，为什么有时候我们“斥巨资”买下一身时下流行的行头，却还是时髦不起来呢？

奥斯卡•王尔德说：

“人要么成为艺术作品，要么就穿着艺术作品。除此以外，没有别的选择。

-壹-

个性小动作与反差

想要努力给人留下印象的人，总会预先在自己身上贴好标签，好让粉丝发现他们、记住他们。

先来说说时下炙手可热的美女迪丽热巴。人们印象中的她往往是一身长裙，配合天生修长的身材。她选择出镜的服装总在恰当位置开口，露出一点点肌肤，而在关键时刻禁止视线继续往前，悬念设计得刚刚好。

不过前两天，有网友在豆瓣八组po出一个问题：

为什么迪丽热巴总喜欢捂着胸口？

△图：豆瓣IDPooo

众鹅调查后给出的结论是：

她要在凸显玲珑身材的同时，在细节上时刻维持保守人设

图：豆瓣IDPooo

迪丽热巴拢住裙装领口这一简单的动作，看客自然有粉有黑——有说她保守又可爱的，也有说她欲擒故纵的，但至少，有人因为这个动作记住了她，从主观意识里知道该在她的名字前面加上怎样的形容词。

在这一点上，喜欢将袜子外穿的易烊千玺、一言不合摸鬓角的五月天阿信也是一样。如果你是他们的粉丝，看到这里一定会会心一笑。

易烊千玺

五月天阿信

-贰-

一定得是“你穿衣服”

不能让“衣服穿你”

也许很多人都还记得，周冬雨刚从《山楂树之恋》出道的时候，一派天真无邪的扮相，但是因为没有时尚意识，常常被挑剔的网友诟病“土气”。

那时候根本不会有人将她和“古灵精怪”“清新俏皮”等词汇联系到一块儿去。

周冬雨|图来自知乎IDSophia

荧光色或大红色等颜色过于亮丽的服装，难以衬托她偏清秀的五官

换了造型团队后，她开始用黑白蓝等沉稳的颜色做服装的主色调，同时加入活泼的细节元素做点缀。开始运用单品去衬托她富含东方特色的小巧五官，突出小女生灵动俏皮的人设。

这是一次成功的改造。网友们赞美有加，高呼“这样的小黄鸭，请给我来一打”，慢慢地没有人说她土了。

明星也是人，谁都不是穿什么都好看，好看的原则，是懂得搭配。

周冬雨图|来自知乎IDSophia

顺便再说一句，早期小静秋的角色造型和如今出现在人们眼前的周冬雨本人，简直判若两人，足见衣服对人的形象改变究竟有多大。

周冬雨|图来自网络

-叁-

必须化妆吗？

“化妆”的英语词源，含有“宇宙”的意思。在古代，涂抹、加工身体表面被认为具有类似宗教仪式的强大力量，可以用来把握肉眼不可见的东西。

但如今化妆已经成了不折不扣的美颜术，人们学会用大同小异的化妆品和化妆技法，打造出大同小异的自我形象，拼命把自己套进“美的范式”里。

前不久，九零后金马影后春夏在一次访谈中发表了不同意见：

图来自知乎ID戴宁慧

图来自知乎ID戴宁慧

△图来自知乎ID戴宁慧

少有明星会像春夏这样，认为无论化不化妆，接纳自己是最重要的。为了显得年轻化妆，反而会让人心变老。

日本哲学家鹫田清一对身体与时尚的话题进行过一番深入的研究，他在书中向读者提问：

“一张美丽的脸难道不是

时间充分沉淀

酝酿而成的吗？真正的美不是通过某种“防腐加工”提前抹去了时间的痕迹，而应该饱含于

时间的挣扎与伤痕中

。不是吗？”

美或许有标准，但魅力没有。

魅力就像皱纹，

只能随着岁月的侵蚀与日俱增，

时间将赋予每一个人独特性。

-肆-

衣服除了能“穿”，还能干什么

时尚的潮流千变万化，似乎从来都不会重复。但你有没有想过，为什么某一季的时尚会呈现某一种具体的样貌？T台走秀的俊男靓女穿的新款服装，好像总是和我们在商城看到的大牌服饰不太一样……？

图来自网络

上图是巴黎时装周2019春夏秀场ThomBrowne后台的服饰

随着文化的演变，流行的趋势也在不断变化。

每个不同的时代，都会有与其对应的服装特色。

就拿西装来说吧——今天的西装往往被用于工作、仪式等庄重的场合，谁能想到它最初问世时，竟然是

自由的象征

旧制度下的社会等级森严，贵族阶级的衣服就是权威与威信的象征。

颜色、料子和剪裁自不必说，衬里、手套、衣领、装饰绳等细节都有严格规定。

为了对抗统治阶级的华美服饰，新兴资产阶级以

故意穿着朴素为方针

，纷纷穿上颜色单调的衣服，将其视作市民的制服。

不久后，双排扣长礼服应运而生，随后演变成西装的雏形。

市民的制服被视为自由的象征。

西装的雏形是简约的自由服装，人们创造它的初衷是尽量把服饰社会符号的作用从服装中剔除。而生活在今天的我们几乎早已把这一点忘得一干二净。

当然，事态不久便呈现逆转。现代社会，消除差异反而会对个人产生一定负面作用；制服也成了负价值的代名词，与“统一死板、缺乏个性”画上了等号。

文摘自《衣的现象学》）

图来自网络

△路易十四的宫廷画像和早期西装

今天的西装只用于职场或其他正式场合

自此，西装的含义完成了由正到负的转换。从某种角度来看，这说明人们需要强调与他人的差异或个性，从而更加确认自己的存在。

当然，也有正面例子。

曾经无论在东方还是西方社会，女装都着意强调曲线、突出性别差异，甚至可以明白看出取悦男性的意图。

而随着文化的进步，女性思潮不断冲击着人们的意识，式样繁复却不舒适的西方宫廷服饰或完整穿好需要数个小时的和服逐渐让出了主流地位。从

文化层面上看，这可算是女性的解放。

然而，二战后的服装设计一度

将女性重新定义为男权社会的装饰

，以大片布料缝制的长裙、勒得紧紧的腰身等突出身体曲线的风格为簇拥。

顶级设计师香奈儿就在此时勇敢地站出来，提出了“DressDown”的理念，试图通过衣服帮助女性摆脱逆来顺受的传统形象。

她设计了一系列中性风格的女装，使女性摆脱男性的视线，主动感受、思考、活动，实现独立个体的转型。

可可·香奈儿（1935）

摄影|ManMay|文化学园大学图书馆藏品

不久之后，在巴黎时装界挂起一股黑色旋风的日本设计师川久保玲也是如此。

时装周上她的衣服要么到处是破洞和开线的“乞丐装”，要么有奇形怪状的隆起。走台模特仿佛身上长了肿瘤似的，造型富有一种莫名的攻击性。

对川久保玲来说，

服装中的肿块，是消除人与衣服的刻板成见，将人体与时装的剪裁分开来看的尝试，也代表设计师对束缚的抵抗与挣脱。

文摘自《衣的现象学》）

△CommedesGarçons82－83秋冬系列

摄影|彼得·林德伯格

总而言之，川久保玲的衣服帮助女人卸下对自身外表的关注，养成自我审视的习惯。她鼓励女人把自己看成个体，脚踏实地地生活。

川久保玲通过自己的作品，不断鼓励素面朝天的女人和化着让人皱眉头的大浓妆的女人，让她们相信世上不存在非得往嘴唇上抹口红的理由。

文摘自《衣的现象学》）

如此看来，无论回溯历史，还是观察当下；由衣服衍生出的问题，看似流于外表，实则渗透了生活的方方面面。T台上的奇装异服，也绝不是表面功夫那么简单。它可能蕴含着一个设计师变革世界的力量与决心。

现在再想一想开篇提到的“怎么穿才时髦”的问题吧。

鹫田清一曾说：

“穿衣服是对自己在公开场合形象的构思和演绎，一个人选择的衣服会直接暴露他在人际关系上的品味，以及他与社会保持距离的尺度。无论如何，服装必然会体现穿衣者的社会意识，或者穿衣者对他人眼中的自己的定位。”

足见，

选择穿什么样的衣服，就意味着选择成为什么样的人。

时尚潮流纷繁复杂，每时每刻都在变化，重要的是穿出自己的风格。俗话说，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。

只有选对了适合自己的，才能突破成规，拥有不被凡庸束缚的自由，让个性得到充分的表达。

每个人都可以是一种流行，愿你找到属于自己的那一种。

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[日]

田清一

曹逸冰译

穿衣服，

界定着我们在社会中的位置——有人着装低调朴素，有人偏爱奇装异服；对衣服的选择，折射着他人眼中自我的形象，又体现着自我与他人的距离。

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图片来自网络/本期编辑：八寺宵独夜

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