搅团记忆

文/杨进云

对搅团，有很多不愉快的记忆。

从小，嘴巴粗糙，见啥吃啥，根本算不上个挑食的人，却一直不喜欢吃搅团。其实在我看来，挑食的习惯，差不多算一种富贵病，好东西吃多了吃腻了才挑食。而我小的时候，能吃到的东西非常有限，想挑食，也几乎无食可挑，却不喜欢吃搅团。

从记事起，家里吃饭每天就那几样。天天重样，糁子、糊汤、粑粑馍、搅团，偶尔吃顿面条，面条主要是在逢年过节的时候才能吃到。其中，我最不喜欢吃的就是搅团。非但不喜欢，甚至把对这种七十年代曾横行于关中地区的家常饭食的厌恶，一直延伸到成年。成年后，我曾有十几年离开家乡，在外面飘荡。离家久了，家乡的种种，都变得亲切可爱起来，包括以前不喜欢的人，不喜欢的事，也常常挂念。他们有时甚至会在夜阑人静时，排着整齐的队伍，闯入我的枕席，在梦境里和我谈天说地。有时，也会非常想吃一口娘亲手做的稀糁子、粑粑馍，或者糊汤也行，却从来没有想到过搅团这种食物，虽然，它也曾一度让儿时的我赖以饱腹，赖以活命。

其实，小时最想吃的，无非就是纯麦面的馒头，还有纯麦面的细面条。这种想法如果放在现在，当然不值一提，但在当时却非常奢侈。地里每年收获的小麦，基本都交了公粮。那时，在报纸上经常能看到农民欢天喜地交公粮的场面，其实都是加工或杜撰出来的。事实上，如我父亲一样的农民，一年辛苦到头，还养不了一家老小的口，虽有万般无奈，但公粮是不能不交的，除非，你连农民都不想好好地当了。地里每年收获的小麦有限，交完公粮，就所剩无几了，只能留下一小袋，要等到过年时吃。平日里的生活，基本上都靠玉米、豆谷之类的杂粮支撑，主要是玉米。但那时家里兄弟多，就连靠父母两个劳力上工挣工分所分得的玉米，也几乎年年都会断顿。每年爹都会在家里接济不上时，不得不夹条口袋，到塬下的舅家借一袋玉米来度饥荒。

玉米所能做成的饭食，大三样：粑粑馍、糁子、搅团。粑粑馍虽然粘牙，但如果切成薄片，贴锅烤黄，吃起来还可以。糁子做稀一些，也是一种尚能下口的稀饭，如果再就一些盐渍的萝卜丝，感觉也不错。只有搅团，不但难吃，而且做起来还麻烦。但搅团这种饭食在那个年代也有个很大的优点，就是省粮食。用不多的玉米面粉，就可以打出一大锅够一大家子人吃的饭，所以只要时间允许，娘还是会经常做。这时，我大多就沦落为烧火小厮，坐在锅门前，拉着沉重的大风箱，一把一把地给锅眼送柴禾。一大锅水烧开了，娘会先把一小碗事先和好的面水，边搅动边倒入锅中，水的颜色就变成了奶油色。再烧火，等烧开锅了，娘就开始一只手给锅里撒玉米面，一只手搅动。等一瓢玉米面撒完了，锅里一般已有了一锅粘糊糊的玉米面糊。这时，娘会先擦一把额上的汗，一边叱责我，火烧小些，都闻到糊味了，一边两只手抓着勺把，一圈一圈使劲地搅动。也许是玉米糊越搅越费劲，也可能是娘累的越来越没劲了，娘终于放下勺，盖上锅板，说，能成了，你起开。我就解放了，娘自己烧火。这时锅里就有“咕咚咕咚”的响声，空气里充满锅底烧焦了的糊味。

但我真的不喜欢吃搅团，常常是娘在厨房烟熏火燎地做出来，我却不肯吃。娘常常为此大为光火，又无可奈何。因为在我看来，搅团就是贴对联的浆糊，稀糊糊的，会让人产生很多不愉快的联想。吃一碗，就腹胀难耐，出去一圈还没跑下来，就急急去了厕所，出来再跑一圈，肚子又饿了，可吃下一顿饭的时间还早呢！只好去厨房拿块粑粑馍啃啃先垫着。这也是搅团另一个别名叫“哄上坡”的来历：农民午饭饱饱地吃顿搅团，去地里干活，最多上到坡顶的地里，肚子就“咕咕”叫了，活还怎么干？最多把人哄到坡顶！

搅团其实有很多种吃法，比如按自己的喜好调一碗菜绿汤浓的汤，把搅团直接出锅，放入汤中，美其名曰：水围城。或者在案板上抹平，放凉，切成小块凉调，这常常是晚饭要吃的。或者用一种有孔的工具漏成小鱼，形状有些像蝌蚪，可以放入调好的汤中吃，也可以凉调吃。搁上辣子油，看着色香味俱全，应该还是有很多人愿意吃，但我一律不喜欢。

有时会产生一种幻觉，觉得一个人从孩子长成大人，好像并不是一件很难事情。我就是吃着这些粗糙的饭食，经常有难以下咽的搅团，一不小心，就长大了。现在常在网上看到有文人墨客写关于搅团的文字，而且这些文字几乎无一例外的是对搅团的溢美和眷恋之情，给人的感觉就是如果能每天让他吃三顿搅团，那就是神仙的日子。在我看来，这些文字的情感可以理解为真的，但对搅团过分的溢美，则明显有些矫情。因为搅团这种饭食，在那些特殊年代，除了用来聊以果腹外，几乎一无可取。谁说的那么美，让谁天天中饭吃搅团，连续吃上三月，看他还能不能挺得出一副小资面孔，翘得起那个兰花指。当然，现在饭桌上的搅团，也几乎没有真正意义上用玉米面粉做的搅团，都是用细麦面做成的仿真品，看着挺像，吃起还是两回事。这种搅团，只能做为一种意象的化身，代表一种对故乡，对过去岁月的眷恋，偶一为之，亦无不可！

但不管怎么说，搅团这种饭食，也确实当得起一种地域饮食符号。只要出了关中道，就算星级饭店的特级厨子，你让他给你做碗搅团解解馋，他也得冒冷汗，肯定做不来。只有我的家乡，我娘这样的人，才做的出地地道道的搅团，或曰：水围城，或曰：哄上坡。

2018年1月27日

打搅团

文/王秀敏

又是周末，我像往常一样玩会手机准备做饭。新建的同学群里，群主晒出了诱人的搅团，好多同学出来了，好像搅团有吸引力一样。大家七嘴八舌地说搅团怎么好吃，有些男生说自己是打搅团的行家里手，引来一阵阵赞叹。

它同样勾起了我心里的馋虫，因为它是我的最爱。“关中妇女有三爱，棉花搅团苜蓿菜。”这是六七十年代人们常说的话，但搅团对于出生在七十年代的我们依然是最爱。过去，人们生活困难，物资匮乏，作为家里的女主人，她们要安排好全家人的吃穿，必须要精打细算。棉花是缝棉衣棉鞋和棉被的好材料，如果缺少了棉花，就意味着一家人冬天要受冻了。那个时代粮食紧缺吃糊糊和搅团省面还能填饱肚子，但容易饿。这就是精壮劳力为啥不爱吃搅团的原因了。女人劳动强度比男人小点，吃了搅团基本可以感觉不到饿。过去的人普遍困难，人们很少买菜，都是自己种些或找些野菜吃，苜蓿菜又是野菜中最好吃的。

难怪我回老家偶尔让母亲做顿搅团吃，父亲就会说：“现在又不缺粮食，白米细面的，吃搅团干啥？容易肚子胀，一会又饿了……”母亲温怒道：“你知道个啥，娃伙想换个口味，饿了我给做。”父亲不说话了，只是狠狠地抽着旱烟。当搅团做好了，我们都会端起碗美美地吃上一饱。

大家还在讨论搅团，老公来电话说他不回家吃饭了，让我们自己吃。我告诉女儿：“想不想吃搅团，我给咱俩打搅团怎么样？”“好呀！我最爱吃搅团了。”女儿高兴地说。我知道老公不喜欢吃，他也怕吃不饱，他不在时我通常会做搅团饭。

我首先弄好要炒的绿菜待用，再搅好面糊糊（也叫面欠），开火烧水，待水开后中火一点一点搅面欠，待面欠完全倒入锅中两个手赶紧搅。盖上锅盖稍微煎几分钟，在散干面粉，边散边搅，以免激成疙瘩。用备好的开水破，还是边倒水边搅。陕西有这样的谚语：搅团要好，七十二搅。搅团要然（劲道），钩子（屁股）拧圆。虽然有些夸张，但道出了打搅团的要领——要好好搅。搅到看起来光滑并感觉很劲道时，转入小火加半碗开水，用勺子在搅团上划出一些道道，让水钻到下边去，盖上锅盖。开始在另外一个锅里炒刚才准备好的菜，待菜好了盛入盘子后，搅团也就好了。拿开锅盖，继续搅直到光滑后关火。想吃“水围城”就乘到碗里，想吃“凉鱼鱼”就备好凉水，把热搅团乘到漏勺里，用刚才搅的勺子背面用力压，这样带着长尾巴的“鱼鱼”就做好了。搅团做到这，基本成功了，但要好吃必须配上香喷喷的“汤汤”，也叫醋水。我剥大蒜，切碎放上盐加一点生姜提味，用粗擀面杖的一端捣细，放调料，辣椒，把烧好的油浇在上面，加入醋和酱油，如果不喜欢吃太酸，还可以兑些开水。这一切做好了，搅团饭可以开吃了。

女儿吃着搅团不停地赞叹，看着光滑筋道的搅团被鲜红的油辣椒汤汤围着，配上鲜嫩的绿菜，我不由得食欲大增，吃了一口的确如女儿所说。这时，成就感让我兴奋不已，因为有时我做的不是很好吃。

第一次学做搅团的一幕又出现在眼前，当时自己竟然不知道把水烧开，搅好的面欠被我直接倒入冷水中，待烧开后是那种难吃的甜，我一想起来就想吐。我知道自己失败了，问过婆婆后，她温和地说：“面搅在凉水中芽了，吃不得，倒掉算了。”她并没有责备我，尽管那时家里粮食不是很充足，她还是耐心地教我重新做，在婆婆的指导下我做成功了。从那以后，自己和家人什么时候想吃，我都会用心做给他们。

记得在乡下教书时，女教师多，大家有时馋了，要大师傅做搅团饭。师傅嫌麻烦，一再推辞。我们纠缠着师傅好说歹说，大师傅提出条件是搅搅团是我们的活，大家实在想吃就答应了。只要谁没课，随时听从大师傅地“调遣”，大师傅搅好面欠，烧好水就让所有没课的老师进灶房。大家四五个人轮换搅，一大锅冒着热气的搅团着实搅起来费劲。女老师搅得直喊累。男老师接过擀面杖继续，甚至有位个子矮的男老师干脆在锅台上铺几张报纸，蹲在上面搅。终于，在众人的努力下，光滑筋道的搅团出锅了，放学后所有老师都吃到了搅团。那种集体吃搅团的场面仍历历在目，大家那种满足，那种快乐溢于言表。

搅团只是面食中的一种，由于它的做法比较难掌握，许多人不得要领，所以会以失败告终。生活中，有许多事情也和做搅团饭一样有难度，但是只要我们不怕困难多实践，多摸索，就一定会成功。

“勤劳一日，可得一夜安眠；勤劳一生，可得幸福长眠。”意大利达·芬奇说。要吃的好，自己动手，让我们做个勤劳幸福的人，使自己和家人一生享受吃的乐趣，让美味的搅团永远成为关中人的最爱。

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来源：扶风百姓网掌上陇县

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